Devez-vous installer un drainage pour votre piscine? FAITES CE TEST pour le savoir

Mis à jour le 19 février 2024 , 1 commentaire

Il faut toujours se demander s’il est judicieux ou non de mettre en place un système de drainage quand on construit une piscine enterrée.

Selon la nature du sol et l’emplacement de la piscine, on sait rapidement si c’est indispensable ou superflu. Parfois c’est un peu plus problématique et il faut absolument prendre conseil si l’on n’est pas sûr.

Il vaut mieux ne pas faire d’impasse sur ce point, et d’autant moins que le drainage est facile à faire, ne coûte pas cher et permet d’éviter des remontées d’eau ou un affaissement / déformation de la piscine. Comme pour les fondations d’une maison individuelle, c’est avant le gros œuvre qu’il faut se poser la question.

Ensuite, il sera trop compliqué ou impossible de revenir en arrière lorsque la piscine sera remblayée… En cas de souci lié à des eaux de ruissellement stagnantes, des eaux souterraines remontantes, vous regretteriez amèrement de ne pas l’avoir fait.

Schéma simplifié d’un drainage pour piscine enterrée

Si vous répondez « OUI » à l’une des questions suivantes, prévoyez un système de drainage

Prévoyez un système de drainage si vous répondez oui à l’une de ces questions, et d’autant plus si vous répondez oui aux trois questions.

1 – Le sol est-il sableux ou argileux ?

Les sols sableux ou argileux ont une instabilité naturelle. Ils sont très sensibles à l’humidité et aux variations de températures.

  • Par temps chaud et sec, ils peuvent se rétracter, se fissurer ou se désagréger facilement.
  • Lorsqu’ils sont humides, ils gonflent jusqu’à saturation puis retiennent l’excédent d’eau, avec une tendance à bouger quand ils supportent beaucoup de poids.

Sur ce type de sol, il faut un renforcement des fondations et un système de drainage comprenant lit de gravier, tuyaux périphériques et puits de décompression pour gérer le trop plein d’eau. Si l’écoulement n’est pas prévu, l’eau stagne jusqu’à évaporation. Sans cette précaution, la piscine peut se soulever, s’affaisser, bouger ou se fissurer.

2 – Y a-t-il une nappe phréatique ou une poche d’eau souterraine ?

S’il y a de l’eau dessous ou proche du lieu d’implantation de la piscine, il faudra assécher la nappe si nécessaire et/ou installer un système de drainage complet. Risque d’écroulement en cas d’affaissement du terrain ou de soulèvement en cas d’inondation et de trop plein.

3 – La piscine est-elle dans une cuvette ou en bas d’une pente ?

Piscine installée en bas d’une pente = risque de glissement de terrain et de ruissellement des eaux.
Piscine installée au milieu d’un terrain en cuvette = risque d’accumulation d’eau.
Il faut installer un drainage pour faciliter la circulation et l’évacuation des eaux extérieures.

Techniques utilisées pour faire un bon système de drainage pour piscine

En général, les professionnels du gros œuvre utilisent ces 3 techniques.

Couche de gravier ou hérisson sous le bassin

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Souvent recommandé, le lit de gravier est dans certains cas un point de passage obligatoire.

Le drainage de fond est un lit de gravier que l’on met sous les fondations de la piscine. Il adresse surtout les eaux de ruissellement.

Sur les sols argileux, on peut ajouter un géotextile avant de mettre le gravier. Il permet d’éviter que les couches de terre inférieures ne viennent boucher les espaces entre les graviers.

Hauteur variable selon les risques liés de 5 à 20 cm de haut… Cette couche de gravier empêche la stagnation d’eau sous le bassin et facilite son écoulement naturel.

Même les personnes qui répondent NON à toutes les questions du test ont tendance à mettre un lit de gravier, de manière préventive.

Drains sur le pourtour, et parfois, sous la dalle

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Ne pas oublier d’entourer les drains de géotextile pour éviter qu’ils se bouchent au fil du temps

Les drains s’installent avant le remblaiement. En général, ils ceinturent le bassin. Dans certains contextes, il peut être judicieux d’en installer aussi sous le bassin, dans le lit de gravier.

Comme des tuyaux d’arrosage enterrés, ces drains sont percés de petites fentes pour permettre la captation d’eau.

Ce sont des tuyaux souples et flexibles de quelques centimètres de diamètre. Leur souplesse permet une installation plus facile et une meilleure résistance au poids du remblai.

Pour éviter que les fentes s’obstruent et se bouchent au fil du temps, on les recouvre de graviers roulés ou d’un géotextile.

Ces drains complètent le travail du lit de gravier et permettent l’acheminement des eaux captées vers le puits de décompression.

Puits de décompression

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A installer du côté le plus profond du bassin

Parfois appelé puits d’assèchement, le puits de décompression se prévoit et se prépare lors du terrassement de la piscine. Il jouxte le bassin.

Il peut être maçonné ou réalisé via un tuyau souple d’au moins 15-20 cm de diamètre. Son point le plus bas doit être en dessous du point le plus bas du bassin. S’il y a 1.5m d’eau au point le plus profond du bassin, le puits doit être creusé jusqu’à 1.70 ou 1.80m selon la hauteur du radier.

C’est un équipement très utile que vous aurez tendance à contrôler en période de pluie. Particulièrement recommandé pour les sols argileux et les cuvettes.

Selon le type de drainage installé, le rôle du puits de décompression peut varier :

  • Réceptionner les eaux acheminées par les drains périphériques.
  • Vérifier l’humidité du sol et la hauteur de la nappe phréatique.
  • Passage d’une pompe de relevage pour vider / évacuer les trop pleins. Certaines personnes en laissent une en permanence dans leur puits de décompression.

Attention ici, de ne pas confondre drainage et renforcement du sous sol. L’étude préalable du sol doit vous avoir indiquée comment construire votre piscine avec le maximum de sécurité. En cas de besoin, consultez un professionnel.

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